Выбор септика
Исходные данные:
- Сезонное проживание с приездами в выходные зимой и на зимние праздники.
- Проживание летом — иногда постоянно 4 человека, в основном будут 1-2 человека («садовник-охранник») , в выходные могут быть гости, т.е. максимум 6-7 человек.
- Почва в верхнем слое суглинок. Верхние 20-30 см грунт, потом сплошная глина. Колодцы у соседей глубиной 23-25 метров. Дождевая вода и талая с моего участка сходит по плодородному слою на низлежащие участки. До того, как перекопал участок под геотермальный коллектор даже после целого месяца сентябрьских дождей 2013 года почва была сухая. Но в низинах и в ямах дождевая и талая вода в грунт не уходит. В скважинах, которые бурил летом, стоит вода сантиметров на 20 ниже уровня земли. У соседей заброшенные котлованы под фундамент полные воды всегда. У соседей при таянии снега в туалете вода плещется в сантиметрах 20 от земли, примерно в мае эта верховодка уходит.
- Что будет в доме по сливу: 3 раковины (кухня и 2 санузла на 1 и 2 этаже), душевая кабина, 2 унитаза, стиральная машина, посудомоечная машина.
В Москве в квартире при кол-ве проживающих 4 человека потребляем по счетчику совокупно максимум 15-17 м3 в месяц, т.е. по 4 м3 на 1 человека в месяц.
Временный туалет
Для временного туалета нецелесообразно рыть выгребную яму, все равно будет полная воды, как у соседа. Сделал летом 2014 года пудр-клозет с отводом лишней воды в грунт. Сначала попробовал сделать просто скважину на 2 м, но туда натекла дождевая вода. Твердые отходы собираются в ведро, пересыпаются смесью торфа с опилками, по наполнению будем опорожнять ведро в компостную кучу. По факту — при одном из первых опорожнений краник слива сломался, поэтому слива из ведра нет. Т.к. мужчины по малому туалетом не пользуются, жидкость успевает испаряться или впитываться в опилки. При опорожнении жидкость на дне. Конечно, это не правильно,должен быть слив, но для этого нужно заменить краник на штуцер, подсоединять к шлангу и доставать ведро вместе со шлангом. Можно приделать на шланг прищепку, чтобы во время выноса ведра из него не текло.
Канализация
- Септик для дачи из еврокубов своими руками и фотоинструкция
- Септик Танк: установка своими руками
- Септик из еврокубов (там же б/у еврокубы по 2,5-2,8 тыр., а также пластиковые и металлические бочки и емкости)
- Статьи Андрея Ратникова + http://dom.dacha-dom.ru/ratnikov.html
- Модернизация септика из евро-кубов (добавление аэролифтов)
- Септик своими руками
Грунты на участке
Сначала сантиметров 15-20 почвенный слой, потом идет глина 3-4 м. После глины — прослойка из песка и камней примерно до 9 м. Дальше опять идет глина. Один из соседей бурил скважину на воду, нашел песок примерно на 50 м, там немного собирается вода. Дальше идет снова глина, хороший водоносный слой воды в песке — 95-100м. Вода в этом слое с большим количеством железа и сероводорода. Известняк — на глубине более 200 м.
Фильтрационные траншеи — временное решение. Через несколько лет, говорят, они забиваются и землю нужно рекультивировать.
Определение всасывающей способности грунта
По А. Ратникову:#1544
«Поглощающую способность почвы на практике можно оценить по времени всасывания (насыщения) воды почвой. Для этого выкапывают приямок размером 0,3 х 0,3 м и глубиной 0,15 м быстро заполняют водой (12,5 л) и по секундомеру определяют время поглощения воды. Если вода впиталась за три-пять минут, почва считается пригодной для устройства сооружения почвенной фильтрации.
Второй тест – по скорости фильтрации (водопроницаемости). Её определяют при постоянном уровне воды в приямке. Удовлетворительной считается скорость не менее 30 мм за первый час фильтрации при слое (гидростатическом напоре) воды в приямке 50 мм.
Иногда оба теста совмещают в одном. При этом воду в приямок подливают постоянно, удерживая неизменный её уровень. Вначале получают и замеряют скорость насыщения, затем — фильтрации. Переход между режимами определяют по заметному скачкообразному (относительно) снижению скорости при постоянном уровне.»
#1892 Летом 2014 сделал тест на водопоглощение грунта. Сначала хотел сделать просто скважину для жидких стоков компостного туалета, пробурил скважину глубиной 2 м (-200 см). После дождей она заполнилась до -80 см и этот уровень стоял еще неделю дождей. Я сделал вывод, что ниже 80 см смысла копать нет, и для туалета нужно делать не глубокую скважину, а неглубокую яму, и заполнять ее песком (видел где-то такой совет, яма с песком, в него шланг из туалета, сверху закрыть дерном). Встал вопрос о размере ямы, ну и заодно решил понять, какой величины и длины нужно будет делать фильтрационные траншеи для септика.
Увеличил диаметр скважины в верхней части до примерно 35 см и залил ее полную воды, влезло около 35 л. Сначала вода уходила быстро, потом медленнее (оно и понятно, сначала идет плодородный слой, потом суглинок, а с 80 см, видимо, глина. За 3 часа вода ушла до -80 см. Дальше ждать не стал, залил еще 35 л, замерил скорость. Сделал расчеты, получил следующие скорости всасывания
1. Первые -10см — 1157 л/м2/ч
2. -10-20 см — 492 л/м2/ч
3. -20-30 см — 149 л/м2/ч
4. -30-50 см — 75 л/м2/ч
Как оценить впитывающую способность почвы #1544
После получения ответов на мои вопросы на форуме #1584, пока вырисовывается система с септиком. Аэрационные установки, даже «Тверь», не подходят для эксплуатации в минимальном режиме, при больших перерывах в подаче отходов бактериям просто нечего есть и они вымирают.
Как думаю сделать ЛОС
1. Всякие «бульбуляторы», судя по отзывам специалистов на forumhouse, не обеспечат полной очистки в режиме нерегулярного использования, поэтому смысла их ставить не вижу. Тем более, что при сезонном проживании аэробактерии особо «кормить» будет нечем.
Учитывая, что грунт ниже 0,5 м не поглощает воду (плотный суглинок), УГВ низкий (первая вода на 25-30м), но есть верховодка (особенно много весной, т.к. грунт не поглощает воду, вся талая и дождевая вода течет по верхнему слою грунта.
Сделал септик из бетонных колец. 3 колодца — первые 2 по 3 кольца, третье — 4 кольца, до песка. Фотографии строительства септика и канализации здесь.
Фильтрующий колодец во время таяния снега не справляется с количеством воды и стоит заполненный «под завязку». Скорее всего придется весной из него качать воду на поверхность, т.к. в основном в нем будет талая вода. Т.к. септик стоит среди березок, думаю, что березки тоже будут выкачивать воду из грунта вокруг ФК. К сожалению, в первые годы талая вода также попадала во все колодцы септика через щели в бетоне (оказалось, что рабочие вообще не заделали щели). так как грунт вокруг колодцев свежезасыпанный, он пропускает сверху воду и она практически стоит в котловане до тех пор, пока фильтрационный колодец через песок не сможет забирать излишки воды. Дно в ФК становится видно в конце мая-начале июня.
Схема при отсутствии возможности слива стоков в землю примерно такая:
или такая
Септик — это половина локальной канализации. Причём очень простая половина. И все понимают, что способ изготовления этой половины может быть любым при условии соблюдения СНиП 2.04.03-85 раздел «Сооружения для механической очисти сточных вод».
Варианты, предложенные на форуме
#1541 Герметичный септик с насосным отсеком (или отдельным колодцем для насоса). Далее:
Вариант 1. Если есть нормально фильтрующие грунты (лёгкий суглинок, плодородный слой) и подходящая площадь. То сброс в надземное (частично или полностью) сооружение фильтрации (дренажные тоннели, поле и т. д.).
Вариант 2. Если сразу идёт жирная глина (после тонкого плодородного слоя). То сброс в фильтрующую «траншею» (надземную) или песчано-гравийный фильтр и т. п.
Потом в сборный колодец и самотёком в канаву.
Объем септика должен быть 4чел х 200л х3дня = 2400 литров.
Нужен септик с РАБОЧИМ объёмом не менее 2,4 м3.
Фильтрационная траншея
#1586 Кстати, про геотекстиль для фильтрующей траншеи — нужен он или нет. В одном месте рекомендуют не ставить, т. к. он забьется быстро от стоков. В другом — ставить, чтобы щебень не забился глиной. Как надо?
Геотекстиль использовать МОЖНО, но…здесь есть ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО.
Стоки НЕ ДОЛЖНЫ проходить через геотекстиль.
А вот сверху (или даже с боков) некоторые иногда кладут геотекстиль. Что бы ил от ГЛИНЫ не забивал загрузку. Часто и гидроизоляцию сверху кладут.
Вообще, 4 метра от границы СОСЕДНЕГО участка и 1 метр до границы (где нет соседей).
Но в наших Нормативах пока бардак.
#1726 Какое рекомендованное расстояние от траншей до скважины?
50 метров. В некоторых документах меньше.
Длиннее 15 метров не делайте. Количество/длина траншей определяется количеством стоков.
моющие вещества это удобрения?
Да. Фосфорные. Вполне качественные. Поэтому при попадании синтетических моющих средств в водоёмы начинают бурно размножаться плавающие водоросли, вода «цветёт».
Ну а постоянно использовать бактерицидные моющие средства в быту не надо в любом случае. Они для больниц.
Выбор модели септика
По выбору септика — сначала присматривался к «Танку» — у них агрессивная реклама и маркетинговая политика. Несколько раз почти собирался его покупать. Однако, почитав темы на форуме
- Сдавило (сплющило) внутрь торцевую стенку септика Танк 2.5
- #38
- Проблема с ТАНК 2 и её решение + пара вопросиков (обратите внимание на ответы представителя производителя — хам еще тот)
- Усовершенствование септика Танк (платить деньги за готовое изделие, потом его еще и «допиливать»)
а также почитав ответы представителя компании понял, что у этого устройства есть проблемы, которые никто не собирается при их возникновении решать.
Вот еще видео на youtube — там видно, как и из чего сделан этот септик.
Для засыпки этих септиков нетребуется песчано-цементная смесь, как для Танка. Засыпается песком крупной фракции. Для модели Росток Загородный нужно около 10 кубов песка.
Септик из бетонных колец своими руками
Часто говорят, что септик из бетонных колец существенно дешевле. Схема септика примерно такая
Здесь эквивалент готового септика — первые две части. Т.е. 6 колец плюс 2 крышки плюс трубы переливов. Кольцо закопать стоит около 5 тыр. Крышка с пластиковым люком — около 2,5 тыр. Получаем 35 тыр. за септик полезным объемом около 3-4 кубов.
Септик Росток на 2,4 м3 стоит около 45 тыр. Танк можно купить еще дешевле. Крот немного дороже — около 48 тыр. Как видим, разница в цене небольшая, но для бетонных колец может потребоваться еще манипулятор и тяжелый грузовик.
Третье сооружение — фильтрационный колодец — нужно делать в любом случае. Даже если ставить торфофильтры — сбрасывать воду куда-то надо. У меня ведь маловпитывающие суглинки. Поэтому эту часть сооружения в сравнение не берем.
Герметизация стыков между бетонными кольцами
При установке бетонных колец по совету с форума мешал цемент с жидким стеклом. Опыт показал, что такая смесь вообще ничего не держит, через стыки были потоки воды.
Т.к. у меня септик все 3 колодца установлены в одном котловане, вода попадает снаружи (талая) и из одного колодца в другой через щели в кольцах в котлован и в другие колодцы. Потому при заполнении первого до перелива через час вода равномерно распределялась между всеми 3 колоцами (устанавливался уровень примерно на половине нижнего кольца. При этом мой фильтрационный колодец не может сразу принять столько воды.
Летом 2016 заделывал швы в бетонных колодцах. Для этого использовал различные средства. Сначала взял какой то специальный герметик для бетона, российский. 25 кг хватило на полтора колодца. Потом купил Glimps — этот гораздо лучше оказался, хотя и дешевле. Замазал остальные щели. Но оказалось, что снизу между дном колодца и кольцом тоже дыры. Да такие, что на дно 2 колодца нанесло сантиметров 5 глиняной жижи. Для заделки этих мокрых дыр использовал гидроплаг (2 кг за 800 рублей). Хватило только на 1 колодец. На второй нужно еще.
пока искал средства для заделки швов, накопал такую информацию по названиям:
- Пенетрон — верхний слой, а для заделки текущих дыр — waterplug
- Glimps
- Шовная гидроизоляция Гидроэкс-Ш (515 р/4 кг) затем нужно покрыть Гидроэкс-В (8 кг должны стоить 615 рублей)